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演员们都来自于各自的故乡，充满了乡土的声音在剧院里唱响，美丽极了。
走进城门楼，一条青石板路冷冷清清，没有多少行人，远处是一座青砖方柱支撑起的楼阁，阁下两条石板路十字交叉而过。这种建筑在云南很多古县城里都有，这楼阁就是这地的中心标志，登上阁楼，可以把小镇一览无余。这里曾是茶马古道上的重要驿站，据说最兴盛时每日有上千匹马过往，也是人烟稠密、商贾云集的繁华之地。岁月变迁，如今只有街边的一些老宅似乎还能找到些往昔的光彩。临街的宅子都重新粉刷过，有些还挂上了“县级文物保护单位”的牌子，不过依然有人住着，很生活的气息。唯一像景点的就是“庾家故居”了，故居不大，4座二层小楼围住一方小院。这里出过庾恩旸、庾恩锡兄弟，他两是民国时期云南省的知名人士，庾恩旸长期在唐继尧麾下担任高级军职，后在黔遇刺身亡；庾恩锡留日期间攻读园艺，大观楼公园就是他重新设计、扩建的。庾恩锡还开办实业，建成云南最大的的亚细亚烟草公司，创出“大重九”的香烟品牌。
云龙桥在县城西北的漾濞江上，据目前掌握的资料应建于明弘治年间，由大理喜洲迁来的董氏孙董邦宪组织建造。状元杨慎于明嘉靖十二年游览漾濞、徐霞客于明崇祯十二年游览漾濞，在其游记中均有对该桥的记述。《徐霞客游记》中有道：“抵漾濞。居庐夹街临水，甚盛。有铁索长桥在街北上一流一里……渡漾濞之水”。其桥因之声名远播，后几次被洪水冲毁重修。《永昌府志》中也记有该桥于康熙十三年以及光绪二年分别由提督诺穆图和腾跃总兵蒋宗汉重修过，现在看到的是1996年重修的。
我到桥边时是正午时分，阳光明媚，街上很少行人，一辆三轮摩托停在桥头。侧边有一棵大树，旁边一排水泥砌的座位，似乎是为周围居民在桥边拉家常而设。顺着左边有一个楼梯可以下到漾濞江边，我沿着楼梯下去，江边有一块菜地，几只黄粉蝶在菜地里飞舞，江边有很多垃圾，让人失去了沿江走走的念头，拍了几张“漾江飞虹”后返回桥头。进入桥头亭有一块大理石碑砌在墙上，记录了云龙桥的简单历史，沿石阶上到桥头，看到一排木板一直铺到对面桥亭，人走在上面，有些晃动。对面桥亭后山上有一佛寺，进去看了看，寺庙不大，似乎正在做佛事，有很多人在做着准备，于是退了出来。本想在佛寺俯瞰一下云龙桥，怎奈一棵树挡住了最佳角度，只得作罢。
在桥上来回走了两趟，江水浑浊， 正午的阳光炙热火辣，让人昏昏欲睡，不在想去俯拾岁月遗落的烽烟。
沿老320国道到漾濞插口进去2、3千米，就能看到苍山马龙峰西隅一座山梁拦腰截为两半，两壁笔陡，似洞开的两扇大门，高百余丈，很是壮观。这就是漾濞石门关。明代著名旅行家徐霞客在游记中写道：“（石门关）因矫首东望，忽云气迸坼，露出青芙蓉两片，插地，骈立对峙，其内崇峦叠映，云影出没，令人神跃。”“惟望石门，近在咫尺，上下逼凑，骈削万仞，相距不逾二丈，其顶两端如一，其根只容一水……石门崖劈云削翠，高骈逼凑，真奇观也。”
下车后沿新修乡村公路走，半个小时左右就到了石门关口，这里已被一家公司承包经营，需买了门票方能进入。循着脚下溪流走进石门关，抬头只见一线天，陡峭的石壁在蓝天的映衬下，像要倾扑下来，令人望而生畏。再走进四五百米，一近乎直角的弯拐向西边，前面一座山峰突出于山崖之上，十分险峻。崖下林中小鸟鸣声清脆。从林中沿着溪流缓缓而上，向北是一个“之”字拐，被一巨石挡住视线。登上巨石，但见一瀑布飞泻而下，一层一团云雾，一层一个碧潭，蔚为大观。因为这家公司正在峭壁上修一条观光栈道，所以到一线天前就不让进了。我看看左右没人，就一直沿路进入，远远看见瀑布，就被人追了回来，没能看到瀑布下的一池碧潭。
一线天。
山崖上是正在修建的栈道。
云南樱花每年冬季开花，花期不长，滇西很多地方都有，记得在腾冲时，国殇墓园围墙外就有一棵很粗大的百年老树，冬天时花开满树，美丽极了。腾冲还有一处叫樱花谷的温泉，也是樱花林里一池碧泉；丽江普济寺的“铜瓦樱花”也是云南樱花百年古树造就之景。苦于云南樱花每年冬季只开十多二十天，所以观赏期短，可遇不可求。
早早的就在准备行程，打探花期、道路，终于在11月最后一个周末成行。昆明到樱花谷大约380公里，进入南涧后往老214国道走50多公里就到了。因为周末，附近来的车辆很多，2公里外就开始找车位停车，步行进入樱花谷。时间正好，樱花开得一片灿烂，似乎正是花期最繁华的时候，茶园沐浴在下午的阳光里，游人如织。17点后，游人开始慢慢散去，因为来时了解到这里住宿不多，很多来玩的都是要返回十公里外的乡镇上去住宿，所以带了露营的装备，等游人散去后，找了一处茶树中间的台地搭了起来。冬天的夜来的太早，还没看到夕阳，已是繁星满天，拍了几张星空，看看云层太多，就早早睡了。第二天早早起来，本想看看云雾里的山谷，可惜天空晴朗，太阳照常升起，没什么惊艳，绕着茶园乱拍一气，游人开始越来越多，看看差不多10点了，收拾好装备，回程顺道去了古定边的八景之一的“
望天树是西双版纳的特有树种，只分布在勐腊的补蛙、景飘等地，因其长得挺拔笔直，高达七八十米，如利剑般直刺蓝天，故有“林中巨人”、“林中美王子”之美誉。景区最刺激的一段是在高达20多米的树腰连接成的空中走廊，全场2.5公里，在上面可以俯瞰一片绿海的整个雨林。走完空中走廊就进入了雨林的中心地带，漫步林间，清澈的溪水叮咚作响，树上鸟儿欢歌相迎，林层中间的藤本植物、附生植物、蕨类植物，特别是残酷的绞杀现象令人目不暇接,如果运气好的话，还能亲手摘到三桠果、橄榄等野果一饱口福呢。
曼贺佛寺应该有些年头了，寺前的一颗大榕树看上去起码有上百年历史，下面有一块傣文的碑，似乎有些故事。树边长廊上的佛像有些残破，正在傣族佛寺里是不常见的。顺着长廊上了台阶，佛寺大殿出现在眼前，看样子佛寺规格很高，因为在上座部佛教中，佛寺大殿屋顶的层次代表着佛寺的规格，层次越多，规格越高。曼贺佛寺大殿在重檐屋顶之下再设置围绕大殿的外廊和屋顶，形成了多重檐屋顶。由于已是傍晚，大殿关了门，没能进去，不过大殿看上去很漂亮，不输于很多泰国寺庙。大殿侧面是一座两层建筑，外观也像佛寺，估计是僧侣的住所。殿前有一座傣式金刚座佛塔，涂满金粉，但比较小，和大殿比起来不算突出。在大殿的左前方有一个八角亭，建在高高的台基上，屋顶成攒尖顶，装饰华丽、造型精巧，外墙的涂料看上去有些斑驳，让这个小亭显得古朴，神秘。这应该是戒亭了，戒亭是寺院举行高级佛事活动的场所，是佛寺中最为神圣的地方，也是整个佛寺最有特色的部分。殿前右侧是一个玻璃钢瓦的大亭，里面供奉着卧佛，印象中看过的上座部佛寺的卧佛都很喜庆，没有涅槃时的悲切，似乎已经重生一样。这似乎也以信仰上座部的人们的性格相符，他们都是些欢快的民族，看淡生死。
曼贺佛寺不大，十多分钟就可转完，出来后看到很多人开车
到光芒山已是黄昏，先进入眼帘的是一座傣式木建筑，只是周围墙体换成了大面的玻璃，前面露台上搭了一些竹竿，用于晾晒茶叶，茶树就在建筑周围。刚停下车，就有人热情的来打招呼，引领我们向这座建筑走去。房里是一个超大的茶室，靠里边的一个大板平台上放着一些茶山的产品，有蜂蜜、茶叶、石